Nous reprenons dans cet article l’ensemble de la fabrication du flatbow, même si certaines images sont commune avec la réalisation du longbow également.
ÉTAPE 1 – LE CHOIX DE L’ ARBRE
Nous choisissons un frêne poussant sur un talus routier. Le terrain est peu riche et l’arbre à peu de lumière (au milieu des autres arbres), ce qui le fait pousser plus lentement et de manière plus droite avec moins de nœuds.
Celui de droite semble convenir, droit sur plus de 2mètres, sans trop de nœuds. Un diamètre de 10 cm… Suffisant pour le fendre en 2 et en retirer 2 arcs.
ÉTAPE 2 – LA COUPE DE L’ ARBRE
Nous avons donc coupé le tronc à sa base pour l’abattre. Nous le recoupons ensuite de manière à obtenir un rondin de plus de 2m. Le reste de l’arbre pourra servir à fabriquer d’autres arcs avec toutefois plus de nœuds et de courbes.
ÉTAPE 3 – FENDRE LE BOIS
Il faut prendre le rondin de manière à trouver le sens correct pour le fendre.
Une fois fendu, le bois doit permettre de réaliser un arc dont les deux extrémités et le centre de la poignée se situent sur une même droite.
Pour fendre le bois, une masse et deux coins seront nécessaires. Toutefois, dans ce cas, nous remplaçons les 2 coins par des burins (plats) plus faciles à enfoncer dans le bois. Un fer de hache peut aussi être utilisé.
Une première fente sur quelques centimètres de profondeur permet de marquer une ligne de fissure et offre aussi un repère visuel pour la suite
Le premier burin fend le bois en profondeur, le second ouvre plus loin et libère le premier … et ainsi de suite…
Le rondin est désormais fendu en 2 quartiers, prêts à être travailler. Pour des diamètres plus importants, il est possible de refendre encore en 2, 3 ou plus de quartiers pour faire plus d’arcs encore.
ÉTAPE 4 – L’ÉCORÇAGE
Selon les espèces de bois et s’il est gorgé d’eau, il est alors parfois possible d’éplucher l’écorce en tirant dessus avec les mains. Toutefois, aux nœuds, cela devient souvent difficile ou impossible.
Si l’épluchage n’est pas possible, alors il faut utiliser votre plane pour la première fois. Retirer juste l’écorce et pas les couches inférieures plus dures (aubier). Dans ce cas, nous utilisons l’établi Froissart, mais certains préfèreront un banc d’âne ou un établi plus moderne.
L’établi et la plane serviront pour les étapes suivantes jusqu’à la fin du tillering.
ÉTAPE 5 – IMAGINER LA FORME DU FLATBOW
Le bois est recoupé 10 à 20 cm plus long que l’arc définitif. Le centre (poignée) est tracé également. Il est utile de tracer une ligne marquant l’axe longitudinal de l’arc.
La poignée du flatbow est grossièrement dessinée afin de ne plus se tromper par la suite. Les débutants préfèreront toutefois dessiner la forme générale de l’arc comme repère pour l’étape suivante.
ÉTAPE 6 – LE DÉGROSSISSAGE
Nous retravaillons à la plane la surface fendue (retirer les éclats de bois) afin de vérifier qu’il n’y a pas de fissures profondes. Ensuite, il faut recouper les côtés du futur arc en affinant petit à petit vers le bout.
La plane suit assez naturellement les ondulations du bois. Avec d’autres outils, il est nécessaire de faire encore plus attention.
Pour un flatbow, on peut retirer en latéral pour dessiner la poignée, tout en laissant le maximum d’épaisseur. Ensuite, on retire en épaisseur directement après la poignée et en largeur jusqu’au bout des branches.
Le flatbow est dégrossi ! L’épaisseur est plutot constante, mais il part en s’affinant en largeur.
ÉTAPE 7 – LE SÉCHAGE
Avant de faire sécher l’arc, nous contraignons le bois sur des formes courbes afin que l’arc ait une forme réflexe plus efficace (courbe dans le sens opposé à la corde).
Il sera placé dans un espace chauffé afin de le faire sécher plus rapidement.
Après quelques années, quelques mois, quelques semaines (selon l’endroit où vous les laissez sécher et surtout la température et l’hygrométrie ambiantes), nous retirerons les arcs de la forme courbe. Dans notre cas, 2-3 semaines ont suffi.
ÉTAPE 8 – LE TILLERING AU SOL
L’arc peut maintenant être recoupé à sa mesure définitive ou presque. Il est parfois utile de laisser quelques cm de plus afin de pouvoir rectifier la puissance à la hausse par la suite.
La poignée du flatbow peut être travaillée plus en détail : dès la fin de la poignée, l’épaisseur doit diminuer sur 5-10 cm (voir les flèches). Ensuite, la branche a une épaisseur presque constante.
Le bois vert garde la forme lorsqu’il est mis en flexion. Maintenant qu’il est sec, nous pouvons commencer à le faire plier au sol. Ici, il est bien trop dur pour plier.
Il faut donc retirer de la matière sur les branches afin que chacune d’elles plie légèrement (arc puissant- 60-80 livres) ou facilement (arcs légers 30-40 livres).
Nous regardons si les branches fléchissent sur toute leur longueur et qu’elles plient autant l’une que l’autre. Le bois doit pouvoir plier sur 10cm au moins pour pouvoir passer à l’étape suivante.
Ici, nous avons choisi une section de branche ovale (bords arrondis) pour le flatbow. Toutefois, il est possible de réaliser un arc avec le ventre plat (section en demi-lune) ou encore de section rectangulaire si on recoupe les fibres du dos de l’arc (plus de risque de casse).
ÉTAPE 9 – LE TILLERING
Une corde résistante, l’arc et 2 barres de tillering différentes. Il s’agit d’une barre avec des entailles espacées de 1 ou 2 pouces sur toute la longueur. À l’avant-plan, la barre possède un étrier afin d’éviter de marcher sur l’arc pour l’armer.
Un enroulage temporaire de ficelle collée permettra de placer une corde sur l’arc en devenir. Ceci permet de laisser l’arc vierge de toute entaille par la suite.
Il est aussi possible de placer des manchons en cuir au bout de la corde, ceci permet alors d’éviter de réaliser des poupées temporaires.
Pour commencer, nous plaçons une corde lâche (plus grande que nécessaire). Comme le flatbow est légèrement reflex, il est utile de la maintenir avec un sert-joint pour éviter qu’il tourne.
Le bois n’étant pas parfaitement droit, il faut garder en mémoire les courbes naturelles pour la suite du travail.
En tendant légèrement la corde, nous nous apercevons qu’une branche plie plus que l’autre. Puisque l’on ne peut pas ajouter de matière, il faut alors retirer des copeaux de bois du côté qui ne plie presque pas.
Afin de se rappeler où on doit travailler et où il ne faut absolument pas toucher, il est parfois utile de s’inventer un code que l’on trace sur le bois lors du tillering.
Ça commence à s’améliorer, toutefois, le bout des branches ne plie pas assez (presque droite), la courbure principale est à leur base (proche de la poignée). Il faut donc retirer de la matière sur le reste des branches.
Le flatbow semble désormais plier suffisamment pour y placer une corde à la bonne mesure, même si les branches ne sont pas totalement équilibrées. Il est important de tendre la corde progressivement au cours des différentes étapes pour éviter de créer un pli à un endroit précis de l’arc (irréversible).
Voilà donc l’arc avec une corde à mesure. Il n’est pas encore prêt à tirer, mais si la courbure est correcte avec une corde lâche, il ne restera plus que quelques ajustements par la suite.
Après quelques ajustements, l’arc prend une bonne courbure. Dans le cas d’un flatbow, la poignée ne plie pas généralement. Il faut donc répartir la flexion (et donc les contraintes) sur le maximum de surface de la branche… depuis la base de la poignée jusqu’aux extrémités (qui ne plient toutefois jamais autant).
Après avoir testé la puissance avec un peson, nous nous rendons compte qu’il ne fait que 40-45# au lieu de 50#@28’’ souhaitées ! Pas possible d’ajouter du bois, il faut recouper l’arc en longueur. Toutefois, avant cela, des poupées temporaires sont réalisées pour tester.
Après quelques modifications suite à la différence de longueur, nous obtenons 52#@28’’. Toutefois, par sécurité, il est testé sur la photo à 30’’ d’allonge.
La courbure est uniforme à l’exception d’un léger angle naturel à l’endroit d’un nœud qu’il a fallu prendre en compte durant le tillering.
Nous recoupons le flatbow à la mesure et retirons les poupées temporaires.
On peut désormais considérer que l’arc est terminé. Avec des poupées, il pourrait tirer même si des coups d’outils ou des traits de crayon restent visibles.
ÉTAPE 10 – LES FINITIONS
Si les arcs peuvent tirer sans finitions particulières, la plupart d’entre nous préféreront poncer l’arc pour retirer les coups d’outils (légers avec la plane), adoucir les arêtes et avoir une surface plus douce au toucher.
Le flatbow est presque fini ! L’arc peut être passé à l’huile de lin (en plusieurs couches) pour le protéger de l’humidité et faire ressortir les veines du bois. Une couche de graisse ou de cire peut aussi parfaire cette protection.
Le vernis est aussi une solution plus moderne et nécessitant moins d’entretien.
Des fibres de chanvre sont enroulées et collées autour du bois pour réaliser une poupée très efficace (légèreté et solidité du bois). Il peut aussi s’agir de tendon ou d’autres fibres animales ou végétales.
Une poignée en cuir peut être placée également.
Attention toutefois que la flèche passe toujours 1 pouce au-dessus du centre de l’arc. La poignée doit être placée en conséquence !
(photo & réalisation Marc Aronowiez)
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Texte, réalisation & photos : Fabien Houssin (sauf indication contraire)
